【予算15万まで編】初心者が初めてのロードバイクを選ぶときにオススメする選び方

初めてロードバイクを買おうとしているとき、どれを買ったからいいのかわからないという声はよく聞きます。
いろんなロードバイクの車種がありますし、いろんなブランドがあります。

ぱっと見の見た目で気に入ったものを買うというのも、一つの方法でしょう。
見た目で気に入っているから買うというのが当たり前の話ですが、それでも選びきれないこともあるかと思います。

そんなとき、選んでいくポイントを見ていきましょう。

Contents

1 まず決めるのは予算と用途
2 ロードバイクの種類
3 方向性が決まったら、実際にピックアップして比較する
- 3.1 フレームの質
- 3.2 パーツスペックを見ていく
4 予算15万までのオススメロードバイク

まず決めるのは予算と用途

まず決めなければならないのは、予算です。
どんなに凄くてカッコいいロードバイクでも、150万のものを勧められても困ってしまいますよね。

なので予算を明確にするというのは当たり前ですが大切です。

ここで重要なポイントですが、ロードバイクはそれだけを買っても乗れません。
まずペダルは別売りです。
空気入れは、ママチャリ用のものでは使えません（規格が違うので、空気を入れることすらできません）。

ペダルはビンディングペダルにするかフラットペダルにするかでも大きく予算が変わりますが、ビンディングペダルにするならばシューズとペダルで最低でも2万はかかります。

いろいろ考えると、ロードバイク代以外に最低でも3万円の備品やパーツ代がかかると考えてください。

あくまでも最低ラインで3万円です。

今回は予算15万（備品代は別）という前提で話を進めていきます。

次に用途です。
ロングライドしたいのか、レースしたいのか。
スピードにこだわりたいのか、乗り心地（振動吸収性重視）なのか。

この用途というのがなかなかの曲者で、初めてロードバイクを買う人に用途を聞くと

【基本はロングライドをしたいので乗り心地が良く長距離乗っても疲れにくく、それでいてスピードが出て爆速で登りもしっかりこなせるロードを予算１５万で！】

などと真顔で言われてしまうことがあります。
これ、かなりの無茶ぶりです。
個人的には【そんなものはない】と言いたい気持ちをグッと我慢しながらも、一つ一つ説明して納得してもらうようにしています。

なぜそんなものはないとなるのかは、次の項目で書きましょう。

ロードバイクの種類

ロードバイクと言っても、大きくは３つの系統があります。
３つのうち、最後の１つはちょっと特殊です。
まずは重要な二つのタイプについて書きます。

レーシングバイク

レーシングバイクというと【レースだけ】と勘違いする人がいるので最初に書きますが、レーシングバイクというのは元々のロードバイクの原型であって、昔はこのタイプしかありませんでした。
要はスピード重視で作られているということです。

このバイクの特徴ですが、以下のような点が挙げられます。
・より前傾姿勢を深くできる

この画像をジオメトリといいますが、左側がバイクの前方、右側がバイクの後方です。

画像の【E】の部分をヘッドチューブ長と言いますが、ヘッドチューブ長が短いと前傾姿勢を深くできます。
そのため空気抵抗を抑えたポジションが可能になるため、レース向きという表現になります。

ここで注意なのですが、最初のセッティングではハンドル位置は高めにセットされています。
ある程度高めのポジションも作れるし、低めにすることもできるというのがレーシングバイクの特徴です。

・フレーム自体のシナリが少ない（ことが多い）
ロードバイクはペダルを踏み込むたびにフレームにシナリが生まれます。
フレームがシナるということは、ペダルを踏み込んだパワーがそこで逃げることになるため、加速性が落ちます。
なのでレーシングバイクはフレームのシナリを抑えて剛性を高くしているモデルが多いです。

ロードバイクは地面からの振動を受けるわけですが、フレームのシナリが少ないということは振動がダイレクトに来やすいという意味でもあります。
なので乗り味としては【硬い】という表現になります。

分かりやすくメリダのロードバイクで挙げますが、スクルトゥーラ７００はレーシングバイクです。

MERIDA（メリダ） 2017年モデルスクルトゥーラ 700 / SCULTURA 700【ロードバイク/ROAD】【運動/健康/美容】

エンデュランスバイク（コンフォートバイク）

これのコンセプトですが、ロングライドを楽に、快適にということです。
具体的な点でいうと、画像の【E】の部分であるヘッドチューブ長が長めであるためにハンドル位置が上がり、前傾姿勢が緩くなるため呼吸がしやすいとか身体が楽ということが挙げられます。

また車種によっては画像の【C】の部分であるリアセンター長（チェーンステイ長）を長めにとることで、振動吸収性を上げているものもあります。

リアセンターですが、この部分の特徴としては

	メリット	デメリット
短い（４１０㎜未満）	加速性が良い	振動吸収性と低速安定性が落ちる
長い（４１０㎜以上）	振動吸収性と低速安定性が良い	加速性が落ちる

一般化するとこんなイメージになります。
ただしこれはほかの部分の加工でも補うことができるため、リアセンターが短い車種がものすごくガタガタして不快というわけでもありません。

エンデュランスバイクの特徴としては
・体勢が楽
ヘッドチューブが長いためアップライトなハンドル位置になります。
レーシングバイクのように、ハンドルを思いっきり下げるということが物理的に不可能です。

・加速性よりも振動吸収性重視
フレームのシナリがレーシングバイクよりも大きく設計されていることが多く、振動吸収性が良い。
その代わり、加速感はレーシングバイクに劣る。

分かりやすくメリダで例を挙げますが、ライド４００はエンデュランスバイクです。

MERIDA（メリダ） 2017年モデルライド 400 / RIDE 400【ロードバイク/ROAD】【送料無料！】【※フロアポンププレゼント♪(無くなり次第終了)】

ここでレーシングバイクとエンデュランスバイクの特徴をもう一度まとめると

	ﾚｰｼﾝｸﾊﾞｲｸ	ｴﾝﾃﾞｭﾗﾝｽﾊﾞｲｸ
ハンドル位置	下げることも可能（ある程度高い位置も可能）	レーシングバイクほど下げられない
前傾姿勢	深くもできる	アップライト
加速性	よい	落ちる
振動吸収性	落ちる	よい

これはあくまでも比較論です。
世の中にある高級バイクの中には、加速性と振動吸収性を両立した素晴らしいバイクもありますが、それは予算１５万という枠ではありません。

ここまで読んでお分かりいただけたでしょうか？
【基本はロングライドをしたいので乗り心地が良く長距離乗っても疲れにくく、それでいてスピードが出て爆速で登りもしっかりこなせるロードを予算１５万で！】
こんなロードバイクはないのです。
だから、快適性と加速性、どっちが優先なんだ？という意味で用途を聞いています。
もし快適性と加速性を求めるのなら、予算を３倍以上に上げることをオススメしています。

ここで注意してほしいのですが、例えば振動吸収性などはタイヤでもある程度はコントロールできます。
しかし加速性についてはフレームに依存する部分が大きく、ホイールを変えればそれなりに変わりますが、それでもあくまでもフレームです。

あと、プロのレースって一日に２００キロとか走りますが、一般人の感覚でいうなら２００キロってロングライドだと思います。
レーシングバイクだからロングライドに向かないわけではありません。
ロングライドをより快適に、というのがエンデュランスバイクの特徴と考えればよいです。

ついでにスクルトゥーラとライドのヘッドチューブ長とリアセンター長を比較してみましょう。

	ｽｸﾙﾄｩｰﾗ		ライド
サイズ	ﾍｯﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ	ﾘｱｾﾝﾀｰ	ﾍｯﾄﾞﾁｭｰﾌﾞ	ﾘｱｾﾝﾀｰ
４４	120	408	ー	ー
４７	130	408	150	410
５０	140	408	160	410
５２	150	408	170	410
５４	170	408	190	410

このヘッドチューブは同じサイズでも２０ｍｍの差があり、リアセンターは２ｍｍの差です。
この数ミリの差が、ロードバイクの特性を変えるのだから面白いですよね。

ジャイアントのエンデュランスバイクに、DEFYというものがあります。
これ、リアセンターが４２０ｍｍもあります。
なので踏み込んだ時の加速性はどうしても落ちます。
クロスバイクだとリアセンターが４２５ｍｍ以上ですが、ロードバイクで４２０ｍｍはかなり長いです。

そして最後に書くのはレーシングバイクとエンデュランスバイクとはまた別枠のロードバイクです。

エアロフレーム

このバイクの特徴は、空気抵抗を抑えて速さを追求したモデルです。
メリダでいうなら、リアクトですね。

MERIDA（メリダ） 2017年モデルリアクト 400 / REACTO 400【ロードバイク/ROAD】【運動/健康/美容】

このバイクの特徴としては、見たまんまでまずは空気抵抗を低くするために独特のフォルムをしているということです。
弱点もあり、フレームがゴツくなるので、どうしても重いです。
なので平坦でかっ飛ばしたい人専用車に近いイメージです。

もちろん、脚力さえあれば登りもこなせますが、個人的にこれでヒルクライムは勘弁ですね。
エアロについては、上二つとはまた別枠だと考えてもいいでしょう。

ここまで読んで、あなたの欲しいロードバイクの方向性は決まりましたでしょうか？
もし決められないなら、オススメはレーシングバイクです。
レース向きという触れ込みが一人歩きして、あたかもロングライドに向かないのではないかという誤解が生じているように思うのですが、これでロングライドすることは余裕でできます。
それでいて加速性もあって乗っていて楽しいのがレーシングバイクです。

レーシングバイクでハンドル位置を高くすることはできますが、エンデュランスバイクでハンドル位置を思いっきり下げることは不可能です。
硬いレーシングバイクは硬さをタイヤなどで調整することはできますが、エンデュランスバイクで加速性を高めるのはなかなか難しいです。

なので方向性の幅が広がるという意味で、レーシングバイクのほうをオススメすることが多いです。

エアロフレームについては、乗り味にクセがあるので、よっぽど見た目にこだわりがある場合以外は初心者の一台目としてはオススメしづらいです。

方向性が決まったら、実際にピックアップして比較する

ここまで読んで、【乗り心地が良くて爆速で予算15万】という人がいるのなら、ちょっと選びようがないですが、何を優先するかは決まったでしょうか？

その上でいくつか実際に車種をピックアップして、比較していく作業になります。

ここで比較するポイントは、以下の通りです。

フレームの質

フレームの素材（カーボン、アルミ、アルミなら6000番台なのか7000番台なのか）、フレームのジオメトリ、フレームの細部を確認していきます。
この価格帯だとアルミしか選択肢はありませんが、アルミでも6000番台のアルミと7000番台のアルミでは硬さが違います。
7000番台のアルミのほうが硬いアルミ、つまりはフレームのシナリが少なく加速性が良いということになります。

フレームのジオメトリは上でも書きましたが、同じロングライドモデルでもメリダのRIDEはリアセンター４１０ｍｍ、ジャイアントのDEFYは４２０ｍｍと大きな差があります。
こういう差が走りに違いを与えるので、見て比較すると面白いです。

フレームの細部ですが、これはフレームの形状という意味です。
例えばですが、私が持っているビアンキのインプルーソ。

シートステーが少し外側に曲がっているような形状です。
シートステーというのは、サドルから後輪に向かっている細い部分です。

ここがベンド（曲がっている）形状だと、ここでリアの振動吸収性を高めている感じになります。
BB部のボリュームがあれば剛性が高そうとかトップチューブの湾曲があるかとか、そういう違いも見ていきます。
一般論として、フレームの一部に曲げ加工みたいなのがある場合、そこで振動吸収性を高めていることが多いです。
フレームの太さが太くなれば、剛性を高めて加速性重視にしているとも見えます。

この辺りは、実際に乗ってみると印象が違う場合もありますが、見てもよくわからないならスルーでも構いません。
それか、真っすぐなチューブで無骨なイメージが好きとか、曲がっているほうがセクシーだとかそんな理由でも構いません。

FELTのF75ですが、トップチューブが真っすぐなチューブです。（これはレーシングバイクです）

ロードバイクフェルト F75 (マットブラック) 2017 FELT F75 02P03Dec16

ビアンキのインプルーソですが、こちらはトップチューブが湾曲しながら後ろのほうに行くにつれ扁平化しています。（こちらはエンデュランスバイクです）

ビアンキ 2017年モデルインプルーソティアグラ / IMPULSO Tiagra【ロードバイク/ROAD】【Bianchi】【運動/健康/美容】

こちらはメリダのスクルトゥーラ１００ですが、トップチューブが湾曲しています。（これはレーシングバイクです）

【ペダルサービス中】2016 MERIDA SCULTURA 400 アイスシルバー / メリダスクルトゥーラロードバイク ROAD

ただし、トップチューブの形状はフレームサイズによっても違う場合があるので、要注意ですが。

パーツスペックを見ていく

付いているコンポをメインに見ていきます。

例えば【コンポ１０５】であっても、フル１０５なのか、所々パーツをケチっているのかを確認します。
多いのは、ブレーキだけシマノ以外（テクトロなど）、クランクだけシマノ以外（FSAなど）ということです。

ここで注意なのですが、クランクに【シマノFC-RS500】とか、ブレーキに【シマノ　BR-R451】などを採用しているものです。

クランクがRS500という件ですが、確かにこれは１０５ではありません。
ランク的には１０５とティアグラの中間あたりなんですが、性能的にはほぼ１０５と変わりません。
なのでRS500であることが特にデメリットだとは思いませんし、間違ってもクランクを105に変えるというのはお金の無駄です。

R451のブレーキについては確かに105のブレーキよりはブレーキング力が落ちます。
とは言え、テクトロブレーキよりは十分効きます。

あと、チェーンがシマノではなくKMCになっている場合も多々ありますが、これも気にしなくていいポイントです。
105のチェーンだろうと、KMCのチェーンだろうと性能差はないです。

コンポについて気にするとしたら、【ブレーキがシマノ以外】であった場合のみと考えていいでしょう。
テクトロなどのブレーキの場合、購入時にシマノ１０５にグレードアップしてもらったほうがいいのですが、その分1万円程度かかってしまいます。

あと、完成車のホイールとかタイヤを比較している人もいますが、これについては無意味と言っていいでしょう。
15万クラスの完成車の場合ですが、タイヤはどれも低質なものしかついていません。
なので調べて比較するだけ無駄ですし、比較して【どっちが上】とか言っていても意味がありません。

ホイールについても同様で、15万クラスの完成車の場合だと【メーカーオリジナルの手組ホイール、もしくは良くてもシマノRS010かフルクラムのレーシング7】という感じです。

メーカーオリジナルの手組ホイールよりはシマノRS010とかフルクラムのレーシング7のほうが上なんですが、差は微々たるものです。
どっちも重たいということには変わりません。
RS010とかレーシング7が付いていたら【わずかにラッキー】程度の話で、そんなところを比較するなら将来度のホイールを買うか考えたほうがよっぽど有意義な時間を過ごせます。

確かに、シマノRS010は１９００ｇ程度、某社のオリジナルホイールは２２００ｇ程度あったりします。
その差３００ｇです。

よく【ホイールは１００ｇ軽量化するだけで全然違う】という言葉があるのですが、これは言葉としては不十分で、正解は【ホイールのリムが１００ｇ軽量化したら全然違う】の間違いです。
この価格帯のホイールはリムが重いので、RS010でもメーカーオリジナルホイールでも、走ってみて大きな違いがあるわけでもありません。

なので完成車のタイヤやホイールの比較は、正直時間の無駄なのでしなくていいと思います。

見ていくポイントはこんな感じです。