ロードバイクの整備において、トルクレンチを使う場合も多いわけですが、使い方を間違うと大きな間違いを起こします。
単にトルク値をセットして締めていけばいいというほど単純でもありません。
トルクレンチの注意点
持つ位置に注意
私が使っているのは、バイクハンドのトルクレンチです。
２Ｎ～２４Ｎまで指定でき、指定トルク値に達すると、レンチがカクンと動いて知らせてくれます。
プリセット型というタイプですね。
で、トルクレンチを持つ位置次第で、実は指定トルクをオーバーしたり、不足したりします。
この位置で持つのと（ハンドル部の中央）、
やや根元よりで持つのと、
ハンドルの先端で持つのと、
この三つは、同じトルク値を指定していても、カクンとなるトルク値は変わってしまいます。
例えば５Ｎ・ｍにトルクレンチを指定したとしましょう。
トルクレンチの精度がしっかり出ていれば、ハンドルの中央で持てば
きちんと５Ｎ・ｍになります。
で、先端で持つと、てこの原理でトルクがかかりやすいですよね。
なので５Ｎに指定していても、この位置で持てばより強いトルクがかかっているので、実際には５Ｎ・ｍに達する前にカクンとなって知らせてしまいます。
逆に根元のほうを持てば、
実際には５Ｎ・ｍを超えてからカクンとなるので、オーバートルクになってしまいます。
要は先端を持てば、
軽い力で強いトルクがかかっているわけです。
短く持てばその逆ですね。
トルクレンチでカクンと知らせてくれるのは、あくまでもハンドル中央を持った時の想定値なので、力点が変わればトルクレンチの意味がありません。
ほとんどのトルクレンチはハンドルの中央を持つのが正解ですが、レンチ次第で持つ位置に指定がある場合もあります。
トルクレンチの保存法
トルクレンチで強さを変えられるタイプは、原則として保管するときは一番弱いところにしておきます。
バイクハンドのトルクレンチの場合、２～２４Ｎ・ｍまでとなっています。
一番弱いところというのはこのトルクレンチでは２Ｎ・ｍのところです。
ハンドルを回すと強さを変えられるのですが、構造上、回し過ぎれば２Ｎ以下になります。
このトルクレンチの場合は、２Ｎ・ｍ以下で保存するのはＮＧで、あくまでも一番弱いところは２Ｎ・ｍになるわけです。
トルクレンチは常に正しいわけでもありません。
精度が狂えば意味が無い道具なので、本来は年に一回など点検に出すのが正解らしいですが、構造上、バネがおかしくならないように、一番弱いところで保管するのが正解。
トルクレンチは常に正しいとも限らない
トルクレンチって、プロの道具であれば定期的に点検に出しているはずです。
なぜなら、狂うから。
トルクレンチを使う理由は、締めすぎで特にカーボンパーツを壊さないために使うわけです。
でもトルクレンチが狂っていて、実際にはオーバートルクになっていたら？？
意味ないですよね。
プロショップの中には、トルクレンチをさほど重視していないところもあります。
これは手の感覚で分かっているから、ということもあるのですが、要は動かない範囲でなるべく弱くという原則さえ守れば壊す可能性はほとんどないわけです。
ハンドルやステムでも、体重掛けて動かない範囲で固定できていれば問題ないので、あまりトルクレンチを使っていないショップもあります。
あと、自分の傾向というのも、一度覚えておいたほうがいいと思います。
例えば、シートポストの締めつけトルクが４Ｎ・ｍに指定されてたら、一度トルクレンチで４Ｎ・ｍまで締めます。
それからトルクレンチではないアーレンキーで緩めてみると、これは私の場合ですが、想定しているトルクよりも強く締まっていることに気が付きます。
なので私の場合、自分ではきちんと締めているつもりで、むしろ弱いことが１つの傾向となっています。
ただし、弱くても動かないならそれで十分なのです。
なので自分の感覚で４Ｎ・ｍはこれくらいだろとアーレンキーで締めても、そのあとにトルクレンチで４Ｎ・ｍに指定してさらに締めることが全然できる感じです。
これは逆の人もいるでしょう。
自分ではこれくらいかな？と思っても、実際は締めすぎという人もいます。
そういう人はトルクレンチを使ったほうが確実ですね。
あと、自分の感覚よりも弱くて大丈夫ということを知っておいたほうがいいでしょうし。
ちなみにですが、一度カクンとなったあとに、再確認でカクンとさせるとさらに締まってしまうのでしないほうがいいです。
基本的には見逃すようなカクンでもないので、普通に締めていってカクンとなればそこで終了ですね。
自分の場合ですが、傾向としてはアーレンキーで締めた場合、やや弱めになっているので、正直なところさほどトルクレンチに頼っているわけでもありません。
要は動かない状態で固定できていればそれで十分なので。
なんだかんだ、年に１回使うかどうかになってますが、自分の傾向を知っておくということも大切です。
自分の中では、４Ｎ・ｍは結構強く締めた状態なんだと知っていますので、それ以下でも固定できていれば十分ですし。
中には、
という感覚の人もいるでしょう。
そういう人は感覚に頼って締めると壊す可能性が高い人なので、トルクレンチでまずは自分の傾向を知っておいたほうがいいかと。
人それぞれ感覚は違うので、傾向を知る目的でも持っておいて損はないでしょう。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
高はしです。
ハンドルの握るリーチで変わるって何となく違和感です。ラチェットはヘッドに入っているわけで。
私が工場の現場に入っていた頃に先輩から言注意されたのは、二度締めと、勢いでした。
コメントありがとうございます。
これ、実際に計測すると、持つ位置で誤差が出ていることがわかりますよ。
あ、そうか！
ソケットの軸芯とリンクとの距離があるからですね。
何十年ぶりかで、BMD線図とか考えちゃいました。
コメントありがとうございます。
詳しい原理はわかりませんが、納得されたようでなによりです。
いつも楽しく読ませていただいています。
自身のバイクメンテのために、ショップにトルクレンチのことを尋ねたところ、指定トルクは、「そのトルクで締めなさい」という数値ではなく「その数値以上に締めると壊れますよ」という数値と聞きました。
なので、指定トルクまで締めると、明らかに締めすぎになるというご意見でした。
文中にもあるように、動かない範囲で弱く…というのがいいのかなぁ～と思った次第です。
いかがなものでしょうか？
コメントありがとうございます。
実際はそのとおりで、だからトルクレンチを使わないという店もあるようです。
実際のところ、動かなければそれで十分ですし。
テクルではやりませんでしたが、トルクレンチをはじめて使ってアルアル。
チタンボルトを指定トルクで閉めて、カクッとなった瞬間にボキッ❗
指定トルクの意味を最初に教えてほしかった(泣)
コメントありがとうございます。
何事も失敗して覚えていくとしか笑